системы автоматического полива системы полива газонов капельное орошение оборудование для капельного орошения

Статьи в помощь начинающим

« Назад

Капельный полив: ничего сложного  17.02.2014 21:51

 

Нужно сказать, что сама технология капельного полива, была разработана в Израиле в 50-х годах минувшего века. Далее технология постоянно совершенствовалась и сейчас является наиболее применяемой во всех странах с развитым аграрным сектором. Особенно там, где вода лимитирована или где особенности почвы не позволяют применять другие способы орошения. Сегодня капельное орошение стало практически идеальным способом не только полива растений, но и дозированного внесения удобрений.

 

А теперь обо всем по порядку.

 

  Первое - план участка

 

Капельный полив осуществляется двумя способами: с помощью капельных лент и с помощью наружных капельниц. Наружные капельницы применяются в теплицах для полива горшечных растений, рассады, а также деревьев и кустарников. Наиболее дешевым и доступным является полив с помощью капельных лент.

Перед тем как начать монтировать систему капельного орошения, желательно хотя бы примерно нарисовать план своего участка.

 Важно определиться с тем, где у вас будут находиться растения с разной потребностью в воде, распределить их по группам - то есть разбить участок на зоны.

Зоны должны поливаться независимо друг от друга. Скажем, в одной зоне полива будут находиться растения с высокими требованиями к влажности почвы (например, огурцы), в другой - со средними (томаты и тому подобное), в третьей - с относительно низкими (замульчированная земляника и т. д.). На нашем участке сделаны постоянные грядки шириной 80 см и длиной 10 и 12 м. В зависимости от выращиваемой культуры на них бывает либо два вида растений (томаты, огурцы, баклажаны и перец), либо три (свекла, морковь, пастернак, чеснок, пряные травы, а также земляника). Землю на грядках ровняем граблями так, чтобы не было ям и бугров - в противном случае капельная лента может повредиться. Постоянные грядки упрощают прокладку магистральной трубы - той, через которую подается вода к лентам, проложенным вдоль рядов.

Магистральная труба

В качестве магистральной я использую полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм - такая продается в любом магазине, торгующем комплектующими для водоснабжения. Эти трубы стоят недорого, не боятся ни солнца, ни морозов, поэтому зимой их можно не убирать. Даже оставшееся в них небольшое количество воды им при замерзании не повредит.

Меньший, чем 32 мм, диаметр использовать нельзя: в трубе сверлится отверстие диаметром 14 мм для установки старт-коннекторов, и меньший диаметр просто не позволит качественно уплотнить соединение. Для сверления использую сверло-перку  по дереву и шуруповерт.

сверло

старт-коннектор с резиновыми уплотнителями.jpg

Весной прокладываю трубы в торцах гряд. Закрепляю их на земле с помощью проволочных скоб, отмечаю, где будут находиться рядки растений, и сверлю отверстия. В каждое отверстие сначала вставляется резиновый уплотнитель, в него - старт-коннектор.  

Затем при помощи накидной гайки отверстие уплотняется.

 

Лентас капельницами

Далее - прокладка капельной ленты. Это плоская полиэтиленовая трубка, в которую через определенное расстояние вклеены специальные капельницы. Благодаря им можно получить одинаковый расход воды через каждую капельницу как в начале ленты (в месте ее соединения с магистральной трубой), так и в самом ее конце. Вот почему нельзя использовать, как советуют некоторые умельцы, просто продырявленный шланг - в таком случае мы получим болото в начале ленты и сушь в ее конце. Да и цена ленты намного дешевле, чем шланга - импортная лента, которую использую я, стоит около 3 руб. за метр, и это, заметьте, в розницу. Оптовые цены - еще ниже. Так что изобретать велосипед, думаю, будет излишне.

Расстояние между капельницами бывает различным - и 10, и 20, и 30 см. Иногда шаг бывает другим

  • например, 15 или даже 50 см. Мы используем ленту с шагом 10 см для моркови, пряных трав и подобных им культур, с шагом 20 см

  • для огурцов, с шагом 30 см - для помидоров, перцев, баклажанов и земляники. Но какую бы ленту вы ни использовали, при постоянном поливе земля хорошо промачивается и между капельницами (фото 4), так что если ленты с нужным шагом капельниц в продаже нет - не отчаивайтесь.

Ленты также различаются по давлению, при котором капельницы начинают действовать: минимум 0,1- 0,2 атмосферы, как в случае бочки, поднятой на высоту более 1 метра.

Различаются ленты и производительностью капельниц, то есть тем, сколько воды выливается через капельницу за час (этот параметр желательно учитывать, поскольку разным растениям требуется разное количество воды в день).

Еще одно различие - толщина полиэтилена, из которого изготовлена капельная лента: чем он толще, тем лента доловечнее, но и, понятно, дороже.

После того, как лента присоединена к коннектору (а уплотняется она тоже с помощью накидной гайки) ее отрезают с небольшим запасом - примерно 10 см. Конец ленты загибается 3-4 раза, а затем на него надевается колечко из той же ленты. В продаже есть специальные заглушки для капельной ленты, но покупать их не стоит - здесь как раз не грех и сэкономить.

Капельная лента служит 2-3 года.

2014218153830

В случае прорыва, который обычно возникает при многократном перегибе, ее можно просто разрезать и соединить с помощью ремонтного коннектора.

Соединения и фильтры

Магистральные трубы я соединяю с кранами на баке (емкость - 3 куб. м) при помощи дешевых пластиковых шлангов и различных соединительных элементов, которые в изобилии продаются в строительных гипермаркетах. Все! Можно открывать кран - грядка будет поливаться без вашего участия.  

Отдельно нужно сказать о фильтрации воды. Поскольку у капельниц очень маленькое сечение отверстий, они довольно быстро забиваются песком или мусором, всегда присутствующим в ПОЛИВНОЙ воде. Очистить их потом практически невозможно, поэтому нужно предусмотреть фильтрацию воды, поступающей в магистральный трубопровод. Для этого можно использовать специальные фильтры для капельного орошения, бытовые фильтры и даже обычный поролон с капроновым чулком, надетый на заборный патрубок внутри бака с водой. Тут все зависит от возможностей и фантазии огородника.

Оптимальное удобрение

Коротко расскажу о дозированном внесении удобрений, или иначе - фертигации.  

Все читали инструкции к минеральным удобрениям, где, бывает, написано такое: «20 г удобрения на 10 литров воды, расход - 2 литра на 5 квадратных метров, удобрять каждые 10 дней». При этом тот факт, что на квадратном метре у нас растет лишь четыре помидора, никто не учитывает. В результате мы получаем активный рост сорняков, которые удобряем вместе со своими овощами. Кроме того, в почве резко возрастает количество солей - значит, мы угнетаем микроорганизмы, червей и полезных насекомых. Плюс просто расходуем удобрения впустую.  

Фертигация предусматривает внесение удобрений микродозами. Если взять упомянутую инструкцию и применить ее к помидорам, то это составит 0,02 г на литр воды в день при расходе около 2 л на куст. При этом сорняки уже не растут - им просто ничего не достается, все идет к корням культурных растений. Вдобавок и почва не портится (как бывает при гипердозах удобрений), а финансовые затраты - несравненно ниже, чем при общепринятом варианте использования «минералки». Единственный недостаток капельного полива - не­возможность использования традиционных органических удобрений (навоза, например), тут уж приходится бегать с лейкой.  

Ну и последнее.

Об участке

У нас на участке - три зоны орошения (сразу оговорюсь: мой регион - Краснодарский край, засушливый и жаркий). Работаю с ними так.

    1. я зона: полив включается каждый день на 2 ч, растения получают около 3 л воды под куст (огурцы, перцы, морковь, капуста, пряные травы и малина).

    2. я зона: полив - раз в 3 дня на 2 ч (помидоры, баклажаны).

    3. я зона: полив - раз в неделю на 2 ч (земляника, мульчированная нетканым укрывным материалом).